Estamos habituados a ver en webs y revistas especializadas las geometrías de los distintos modelos de bicicletas y su categorización por segmento (enduro, X-Country, Rallie, Freeride, Downhill, etc) según sean sus medidas/ángulos.

Pero parece que "todavía" no hay suficiente información para el usuario final, que explique, realmente en qué inciden esas medidas :) y ángulos en sus excursiones (para algunos “incursiones” porque parece que volvamos de la guerra) en bicicleta jeje. En este artículo vamos a explicaros en que inciden estas medidas en la conducción de vuestras bicicletas y si pueden regularse en cierta medida para adaptar la bicicleta a nuestra manera de entender la conducción.

En general, no se puede hablar de un solo aspecto de los que forman parte de las geometrías de una bicicleta debido a que todos ellos interaccionan entre sí.
Siempre que se modifica uno, se varían prácticamente todos en mayor o menor proporción, por lo que al hablar del ajuste de esto hay que tener siempre en cuenta que se van a modificar el resto.
Yo suelo llamarlo ”el precio a pagar” o los “daños colaterales”.

Como siempre, es muy importante tener presente qué hace la bicicleta, que queremos que haga y cuáles van a ser los daños colaterales de esa modificación. Luego hay que valorar si esos daños colaterales son aceptables (si podemos vivir con eso y si compensa el cambio) o no.

Veamos las cotas del ejemplo simplificado de más arriba de una en una y cuáles y como pueden modificarse y en que inciden cada una en el comportamiento de nuestra bicicleta.

 

Distancia entre ejes

distancia entre ejes de bicicleta Gassattack longitud del basculanteEs la distancia entre los ejes de giro de las ruedas. La distancia entre ejes proporciona estabilidad. Por lo general cuanto más larga sea más estable es la bicicleta a alta velocidad pero menos ágil. Cuánto más corta, menos estable a alta velocidad pero más ágil. Como siempre se trata de encontrar el punto de equilibrio.


La distancia entre ejes no puede modificarse en una bicicleta directamente, aunque a resultas de otras modificaciones pueda verse afectada (daño colateral).

¿Cuándo puedo querer cambiar mi distancia entre ejes?

Sé que es la pregunta que te estás haciendo en este momento. ¿Para qué querer cambiarla?
En ocasiones nuestra bicicleta puede mostrarse ágil en los cambios de dirección pero nos “pierde la línea” una vez nos hemos metido en una curva larga y rápida (subviraje, la bicicleta se va hacia afuera). Con una distancia entre ejes más corta esto se solucionaría fácilmente sin afectar al avance (lo veremos un poco más adelante).

A diferencia de una motocicleta en la que SI se puede modificar la distancia entre ejes, en una bicicleta no se puede, por lo que o bien le echamos un par de narices e inclinamos más la bicicleta, o bien nos vamos cinta métrica en mano a la tienda de bicis más cercana para medir distancias entre ejes y comprarnos otra cosa.
Vale. En la vida real las cosas no acaban de funcionar así, por lo que existen otras maneras de “subsanar” ese pequeño problema. Lo veremos un poco más adelante.

En general

Distancia entre ejes grande:

  • Pros -> Gran estabilidad a alta velocidad, menos tendencia a levantar rueda en subidas fuertes.
  • Contras -> Lenta de reacciones, sensación de bici pesada, poca tracción durante el pedaleo.

Distancia entre ejes pequeña:

  • Pros -> Gran agilidad y maniobrabilidad, gran tracción durante el pedaleo.
  • Contras -> Inestable a gran velocidad, tendencia a levantarse la rueda en subidas fuertes.

 

Lo recomendable

La próxima vez que vayas a comprarte una bicicleta compra la que tenga menor distancia de basculante (desde el eje trasero al eje de giro del basculante en una doble). ¡Cuanto más corto mejor!
Podrás hacer giros realmente cerrados sin necesidad de inclinar en exceso y tendrás tracción hasta en las subidas más empedradas. Casi no puede pedirse más!
Esta medida queda limitada por el tamaño de la llanta (26”, 27’5”, 29”) y como el fabricante haya podido solucionar el sistema de bieletas del amortiguador trasero (si procede). En general tienen tendencia a hacer la longitud de basculante lo más corta posible, aunque es difícil meter un elefante en un 600…

 

Lanzamiento

lanzamiento de la bicicleta lanzamiento de la dirección GassattackEs el ángulo que toma la pipa de dirección respecto a la vertical de la rueda delantera. Habitualmente los fabricantes dan el ángulo desde la horizontal a la pipa de dirección (indicado con una A en el dibujo), pero es más práctico hacerlo de esta manera (B) para poder hacer una comparación más visual. De la manera tradicional de los fabricantes, a mayor ángulo menor avance, de la manera que os propongo (es la utilizada en el mundo de la moto) a mayor ángulo mayor avance (todo suma).
El lanzamiento no hace mas que determinar la cantidad de avance junto con el decalaje de la tija (offset).

¿Cuándo puedo querer variar mi lanzamiento?

En el mismo momento que se necesite variar el avance y/o la distancia entre ejes (al mover el ángulo de la horquilla estamos moviendo el eje delantero y con ello modificando la distancia entre ejes).

El ángulo en si no tiene más importancia que precisamente para variar el avance, habitualmente es una de las pocas cosas que podemos modificar en las geometrías de nuestra bici gracias a las horquillas regulables con excéntricas en su interior. Si tu dirección no te permite ajustar el ángulo…. Decididamente cambia de bicicleta! El número de grados en si, a efectos prácticos de reglaje no tiene importancia, ya que se puede conseguir un mismo avance con distintos grados de lanzamiento simplemente cambiando el decalaje (offset) de horquilla y rueda delantera.

 

 

Avance

Quizá es una de las partes más importantes de tu bicicleta (y tú sin saberlo) y por eso vamos a prestarle mayor atención. Aunque es una magnitud difícil de medir físicamente, es la que antes notamos frente a un cambio.

Si fuese inglés al avance le llamaría the lamb’s mother, en realidad esta magnitud es la que le da sentido a cualquier cosa que se mueva sobre dos ruedas.
Cualquier cosa, claro, que se mueva con ruedas y sea capaz de girar, necesita un cierto avance para poder seguir una trayectoria recta (o una curva, o un peralte, o el jardín de tu vecino...).

avence positivo de la bicicleta CoreBicycle Gassattack
Por definición, es la distancia horizontal entre el punto de contacto del neumático delantero con el suelo y la proyección de la línea dibujada por el eje de la dirección.
Si la proyección del eje de giro de la dirección queda delante del punto de contacto de la rueda con el suelo diremos que el avance es positivo. En estas circunstancias y gracias al efecto giroscópico de la rueda, la bicicleta gira tal cual estamos acostumbrados: con contramanillar.


Si la proyección del eje de giro de la dirección queda detrás del punto de contacto de la rueda con el suelo, diremos que el avance es negativo. En este último caso la bicicleta (o la motocicleta, o el carrito de la compra, o lo que sea) girará exactamente al revés de lo que estamos acostumbrados. Esta circunstancia puede darse al golpear un bache, piedra, culo de un cazador, lo que sea con la parte delantera de nuestra rueda delantera (el punto de contacto de la rueda pasa del suelo a otro punto situado por delante de la proyección del eje de giro del manillar).

 

 

Intenta darle la vuelta completa al manillar; con un poco de suerte invertirás el avance y podrás vivir en tus carnes este curioso efecto; ligeramente divertido pero doloroso.


El objetivo del avance es el de aportar estabilidad a la bicicleta. Este avance produce un momento M (M=F x d) sobre la rueda delantera ayudándonos a conducir.


Este Momento siempre girará en la dirección adecuada para ayudar a la rueda a seguir la trayectoria deseada. Ten fe ciega en la física. Si tu manillar empieza a volverse loco deja de hacer fuerza sobre él (realmente estás empeorando las cosas!). Verás cómo tu rueda delantera se autoalinea ella solita.
El ejemplo más práctico para entender la importancia del avance lo encontramos en las ruedas de los carritos de la compra. Como cualquier rueda capaz de girar y seguir una trayectoria, tiene un avance.

avance de la dirección frente al punto de giro del eje Gassattack

De igual manera que en una bicicleta, la proyección hasta el suelo del eje de giro se encuentra por delante del punto de contacto de la rueda con el suelo.

Con este ejemplo vemos claramente que, para un ángulo de dirección determinado, a mayor avance mayor brazo de palanca y consecuentemente mayor Momento, o en otras palabras: a mayor avance mayor fuerza de autoalineación de la rueda (y mayor esfuerzo sobre el manillar para hacer cambiar la bicicleta de dirección).

Fíjate en las ruedas del carrito de la compra la próxima vez que vayas al supermercado: la gente a tu alrededor creerá que te ha fermentado el cerebro dentro del casco como un queso fresco, pero eso no es nada comparado con la satisfacción de comprender la relación entre estabilidad y maniobrabilidad de tu bici. De todas maneras todos piensan que ya estás loco, no te preocupes.
Te propongo una práctica para que compares “avances” de distintas bicicletas.

Monta sobre una al azar, alcanza 30km/h y suéltate de manos. ¿Estable? Ahora haz lo propio con otra bicicleta diferente.
Si la segunda bicicleta es más estable es porque tiene mayor avance (mayor capacidad de autoalineación). Si resulta menos estable (ai,ai, ai!!) es que tiene menos avance.

 

¿Para qué puedo querer cambiar el avance?

Para hacer tu bici más maniobrable, para quitarle nerviosismo a la dirección, para hacerla más estable…. En función de lo que necesites! Para variar el avance tradicionalmente lo hacemos variando la altura delantera (bloqueando el recorrido de la suspensión delantera en algún punto), aunque si quieres variarlo sin perder recorrido efectivo de suspensión lo mejor es que cambies el ángulo de lanzamiento.

En general

Mucho avance:

  • Pros -> Mucha estabilidad (ideal para enduro, freeride, DH…)
  • Contras -> Poca maniobrabilidad

Poco avance:

  • Pros -> Mucha maniobrabilidad (ideal para X-Country, Rallie, etc..)
  • Contras -> Nerviosismo e imprecisión del tren delantero a alta velocidad, tendencia a no seguir una línea recta en subidas fuertes.

 

 

Offset de la horquilla

offset de la horquilla decalage de la horquillaEl offset de la horquilla es necesario para reducir el avance que determina el lanzamiento. Este avance en ocasiones es demasiado grande y por motivos físicos (en bicicletas con mucho recorrido de suspensión podría llegar a tocar la rueda en el chasis en la carrera máxima de compresión, por eso se les da mucho ángulo de lanzamiento) necesita reducirse para lograr una buena relación entre estabilidad y maniobrabilidad.offset del eje delantero
Para ello, se “desalinea” el eje de giro de la horquilla del eje de giro de la rueda delantera.

 

En bicicletas con suspensión delantera se suele hacer desalineando las barras de la horquilla del eje de giro del manillar en combinación con el desalineado del propio eje de la rueda delantera en el pie de barra de suspensión.
En bicicletas totalmente rígidas, si te has fijado, consiguen este offset “arqueando” la horquilla delantera hacia adelante en combinación (a veces) con el desalineado del eje de giro de la rueda hacia adelante también.

¿Para qué puedo querer cambiar el offset?

En ocasiones especiales cambiar el ángulo de lanzamiento no es recomendable para variar el avance porque, como expliqué al principio, cambian más cosas (daños colaterales) y porque a veces, en suspensiones largas, podrían provocarse “colisiones” en topes de suspensión.

Otras veces, al variar el ángulo de lanzamiento nos queda una distancia entre ejes aceptable (al cambiar el ángulo se modifica la distancia entre ejes) pero un avance inadecuado. Puede acabar de hilarse fino cambiando la horquilla delantera por otra con mayor o menor offset, incluso el puente inferior con un offset de eje de rueda distinto!

En general

  • Más offset -> Menos avance
  • Menos offset -> Más avance

Hasta aquí la primera parte de esta serie de artículos donde hemos podido ver realmente para que sirven las cotas de geometría que nos dan los fabricantes (además de servir de rasero para clasificar bicicletas). Hay que tener en cuenta que estas geometrías son a bicicleta parada, es decir, estática. Valga decir que hemos obviado otras geometrías como el ángulo de la tija del sillín porque no afectan a la parte dinámica, sino a la ergonomía. De todas maneras… ¿Qué pasa cuando te subes encima? ¿Cómo afecta tu peso a las geometrías? ¿Qué importancia tiene mover el culo encima del palo de gallinero que tienes por sillín?
En el próximo artículo os lo explicamos!

Encuentra en el Buscador de CoreBicycle de productos de ciclismo todos los componentes y accesorios que necesitas para la práctica de ciclismo.

Ir al Buscador de productos de CoreBicycle


Written by Goose Alvaro
Gassattack.com para CoreBicycles